Масляный радиатор АКПП.

Теплообменник АКПП. 24 14 8 627 861

“Утро начинается не с кофе…”©

Почти традиционная уже неисправность теплообменника АКПП на MINI F серии. В данной ситуации масло через теплообменник пошло в антифриз и как итог мы получили Латте🧋Владелец увидев лампу перегрева вовремя среагировал, поэтому АКПП скорее всего “выживет”. Чего нельзя сказать об элементах системы охлаждения(
Пришлось промывать всю систему охлаждения двигателя с почти полным её разбором. Так же нам пришлось сменить масло в АКПП. Некоторые элементы системы охлаждения сразу меняли, потому как по прошлым разам с такой неисправностью и мы клиенты столкнулись с тем, что на промывку нужно было приезжать не раз🤦‍♂
К сожалению спрогнозировать эту неисправность невозможно🤷‍♂ Можно лишь успеть остановиться, заглушить мотор и на эвакуаторе направиться в сервис.🤞

Санкт-Петербург
📍 Шафировский проспект 30 стр.9 – ПИТЕР

Москва
📍5-я Кабельная 2с6 — ВОСТОК
📍Дмитровское ш9с4 — СЕВЕР
📍ул. Автозаводская 20с8 — ЮГ
📍ул. Вилюйская 3к1 — ЯРОСЛАВКА

Неисправность масляного насоса MINI Cooper F56, F54, F60 с семейством бензиновых моторов B38, B48.

Мотор MINI

  Речь о относительно новой неисправности для MINI F…
На дорестайлинговых R56 (2006-2010) была болячка с вакуумным насосом: там лопасть была изготовлена из метала и при малейшей выработке корпуса, незначительном масляном голодании эта лопатка клинила. А поскольку она приводилась в движение распредвалом, следом ломало распредвал (иногда в двух местах ), загибало клапаны и вообще скверно всё заканчивалось. “Скверно всё заканчивалось” вообще можно официально сделать жизненным кредо R56.
  На рестайлинговых R56 и R60 эту пресловутую лопатку вакуумного насоса производитель сделал из пластика. Вакуумные и далее продолжал выходить из строя при масляном голодании, но торец распредвала просто “пережёвывыл” всю внутрянку вакуумного насоса и мотор оставался цел. Владелец просто лишался тормозов) Почти.
  На эFках же вакуумный насос и масляный объединён в одном корпусе. Недуг остался старинным, но теперь “паровозом” при поломке идёт в тартарары масляный насос – сердце мотора. Нечасто встречающаяся новая болячка на MINI F56…. Всего три известных нам случая и все произошли при морозе, приближающемся к -30.
  Ребята с minipeopleURAL будьте бдительны)

Педаль тормоза колом? К чему бы это?

Друзья, расскажем вам историю одного MINI COOPER F56, привезённый из Америки с мотором B38A15A.
Начало 2024 года, наш регион переживает не слабые такие морозы: -27 – -30, а местами, во Владимирской области например и до минус 36, по ночам.

Холодно.

Мы, как работники автосервиса, как никто другой чувствуем последствия этого аномального резкого похолодания и всеми силами помогаем автовладельцам разрешить, возникшие у их авто проблемы. Но не всегда для хозяина мини, да и других британцев, дело обходится «малой кровью»

Итак, к нам на эвакуаторе привезли МИНИ. Со слов клиента: с утра в -27 он запустил двигатель без проблем, пол дня катался по своим делам, припарковался и всё было хорошо. Вечером того же дня запустил снова – с пол оборота. Вышел на улицу перекурить, пока авто греется (ну минут 5 – 7)… Показалось, что двигатель стал работать с каким-то мелким посторонним шумом… Хозяин значения особо не придал, сел, перевел селектор АКПП в драйв и поехал. Но ощущение, что с педалью тормоза что-то не так, заставила повторно нажать на тормоз буквально через 2-3 метра и да – тормоза колом! Их можно сказать, что нет!
Тут же попытка сдать назад на парковочное место. Пытался продавить педаль, нажимая несколько раз подряд, но безуспешно! А потом и вовсе мотор заглох

Повторная попытка запустить двигатель, а в ответ- щелчок и тишина. Далее ход дел типичен: эвакуатор, сервис….
Диагностику мы начали с чтения кодов неисправностей – ошибок нет. Вручную, за маховик, попробовали прокрутить мотор – не сдвинуть ни на миллиметр! Мотор в клину(((
Ищем причину. Замерить уровень масла на MINI F56 можно через бортовой компьютер, но для этого необходимо запустить мотор, прогреть его до температуры +80 градусов. Не наш случай))
Масло в моторе было – слили в мерную тару (слона) 3,6 литра, но с большим количеством металлической стружки. Всё, приехали. После таких находок
светит лишь оценка размера бедствия. Решили снять поддон двигателя для дальнейших выяснений причины. Первое, что бросилось в глаза при демонтированном поддоне – это, как нам показалось, открученный болт шестерни масляного насоса. Он просто был зажат между шестернёй и маховиком (фото прилагаем). Пробег на минике 120000 км и из них 100000 км скитаний в поисках кривой американской мечты по Америке. Кривые руки механиков, подумали мы! Кто-то лазил и не затянул болт, он открутился и насос перестал работать – отсюда масляное голодание и заклинивание мотора. Логично? Снимаем сам насос и видим что открученный болт на самом деле не открученный, а поломанный и масляный насос заклинивший.

С большим усилием его удаётся провернуть, но в определённом месте его закусывает

Масло-приёмник на месте, сетка на месте, что могло в него попасть , а самое главное, как? Разбираем… Особенность конструкции этого мотора – на масляном насосе расположен вакуумный насос – у этой парочки один привод. Снимаем его и видим, что несколько частей корпуса вакуумного насоса попросту отсутствует, пластиковый корпус поломан ( см. фото)
Теперь вырисовывается новая версия: на морозе замёрз и развалился вакуумный насос -> части его пластикового корпуса попали в масляный насос, что привело к заклиниванию масляного насоса-> обломило болт крепления шестерни-> масло перестало поступать в каналы масляной системы-> коленвал заклинило-> мотор встал. И вышел из чата)))
Резюмируя: не нужно позволять работать мотору при горящей лампе давления масла, глушите машину, если чувствуете, что педаль тормоза стала “каменной”.

Терморегулирующий модуль MINI Cooper F56 F54 F60, моторы B38, B48

Мотор MINI

Привет, друзья. Обратим свой взор на элемент системы охлаждения MINI F-серии. Речь идет о… Много названий у этого девайса) Модуль системы терморегуляции, он же терморегулирующий модуль, он же модуль управления нагревом, он же электрический термостат на MINI F54, F56, F60.
Терморегулирующий модуль – это термостат. Все. Расходимся))))

Номер детали: 11 53 8 631 943

Почему стоит обратить внимание. Наше дело простое – есть характерная неисправность, проявившаяся на более чем 4-ехмашинах, описываем. Итак, традиционный классический термостат – элемент, в котором есть клапан, при повышении температуры двигателя отпирающий путь охлаждающей жидкости к радиатору. То есть, при холодном запуске, для того, чтобы мотор скорее прогрелся до оптимальной температуры, охлаждающая жидкость циркулирует по малому контуру – рубашка охлаждения двигателя, мелкий радиатор печки салона. Как только температура возросла до значений, когда мотор уже готов закипеть, открывается термостат и жидкость идет по большому кругу, который включает радиатор или несколько радиаторов, как на MINI John Cooper Works. Раньше клапан термостата работал по на основе термического элемента – парафиновая часть клапана от растущей температуры расширялась и выталкивала стержень тарелки. На MINI R серии термостат сделали с электрическим элементом – там тупо был греющий элемент в том самом парафиновом сердечнике и при интенсивной нагрузке (скажем, на треке) термостат открывался задолго до 105 градусов.
Теперь вернемся назад, в будущее!) На F серии термостат реализован как полноценный электронный блок, заслонка с редуктором, датчик положения заслонки. В общем – модный девайс – сын своего времени. В отличии от предыдущего поколения термостатов термомодуль вообще не завязан физически на охлаждающую жидкость. И степень открытости регулируется блоком управления в зависимости от нужд, условий эксплуатации.

Модуль управления нагревом опосредованно воздействует через температуру охлаждающей жидкости на следующие функции:

расход топлива.
мощность
качество смесеобразования
выброс вредных веществ
механическую нагрузку на узлы

Показания к замене – для владельца запишется ошибка чек или пресловутый полный привод недоступен. При считывании кодов ошибок увидим подобное:
20А207 модуль терморегулирующей системы, активизация: ограничение тока
20F219 модуль терморегулирующей системы, КЗ

Существует методика проверки функционирования системы. Посредством компьютерной диагностической системы можно «понасиловать» клапан, следя за тем, как рьяно он стремится к заданным параметрам. Однако иногда неисправность то есть, то нет – спорадическая. Тогда наши парни вынуждены пытаться вызывать проявление неисправности при тест-драйвах.

Пока лечить этот недуг мы можем только заменой. Но коллеги из Поднебесной разработали и продают аналоги. Пока несколько машин с установленной нами китайщиной еще на тест-драйве)))) Скрестим пальчики))))

Всем удачи, друзья.
Информация для рукастых: https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/f54-jcw-all4-clu/repair-manuals/11-engine/11-53-thermostat-engine-proof-coolant-lines/1VncRNuq5R
Ну и для вездеССущих хейтеров прилагаю, как посыл, прокладку.

DME 002B68 массопоток воздуха, достоверность

Мотор MINI

DME 002B68 массопоток воздуха, достоверность или DME 002B68 Air Mass Flow Plausibility или p111b (код неисправности SAE)

Беда, которая многим владельцам MINI, да и нам в свое время высосала мозг. Сейчас, в конце 2023-го года столкнулись с тем, что «все лучшее новое – это хорошо забытое старое» оказывается относится и к нашим наработкам. Когда мы начинали работать с MINI, еще в 2010-м году мы воевали с этой ошибкой. И вот опять! Постараемся же освежить всем память)

Ошибка 2B68: массопоток воздуха, достоверность записывалась в блок управления двигателем на атмосферных моторах N12, а позже и N16, чуть искаженно – «перепад давления во впускном коллекторе». При траблшутингу или «Плану проверки», которые любезно предлагало диагносту провести диагностическое ПО ISTA поэтапно проверить все системы управления двигателя.

1. Лямбда-зонд перед катализатором
2. Негерметичность системы выпуска отработавших газов перед лямбда-зондом
3. Датчик давления окружающей среды
4. Система впрыска
5. Подача топлива
6. Датчик давления во впускном коллекторе
7. Качество топлива
8. Негерметичность смазочной системы двигателя

То есть достаточно обширное поле для поисков неисправности. Разглагольствовать о причинах и тонкостях можно ооочень долго. Мы рассмотрим первичную диагностику. В ГРМ не будем лезть, так как описывали это в других наших статьях.

Причины эти вероятны исходя из того, как в этих моторах происходит расчет воздушной массы:

Всасываемая воздушная масса теперь не измеряется расходомером, а рассчитывается блоком управления DME. Для выполнения расчетов в DME запрограммирована формула расчета наполнения (модель наполнения). При расчете используются следующие сигналы:

– Положение исполнительных узлов VANOS (регистрация нагрузки)

– Температура всасываемого воздуха (поправка на плотность воздуха)

– Обороты двигателя (наполнение цилиндров)

– Давление во впускном коллекторе (поправка при дросселировании)

– Атмосферное давление (поправка плотности воздуха на высоту над уровнем моря)

Рассчитанная таким образом воздушная масса согласуется со следующим:

– сигналом лямбда-зонда (соотношение топлива и воздуха в рабочей смеси);

– продолжительность впрыска (количество топлива)

При необходимости рассчитанная воздушная масса корректируется. При выходе лямбда-зонда из строя код ошибки записывается в ЗУ неисправности DME (проверка достоверности воздушной массой). В этом случае согласование рассчитанной воздушной массы не производится.

Традиционный (НЕПРАВИЛЬНЫЙ) подход к решению данной проблемы в подавляющем большинстве автосервисов – заменили лямбду, оба клапана ваносов, прокладку дросселя с чисткой дроссельной заслонки или заменили дроссельную заслонку целиком, клапанную крышку в сборе или отдельно клапан КВКГ (клапан вентиляции картерных газов), проверили положение распредвалов и в лучшем случае выставили фазы ГРМ, но часто весь механизм ГРМ махнут. Далее приговаривается мотор к разбоке…
И может быть все это даже надо менять – все указанное выше является яркими болячками этих моторов. Ну а если не поможет? Будет обидно и сервисменам и клиенту автосервиса.

НУЖНА ГРАМОТНАЯ ДИАГНОСТИКА! Подход к диагностике очень зависит от симптомов, которые чувствует, видит и слышит владелец MINI. Иногда – загорается ограничение мощности или чек, но человек вообще не видит изменений в работе машины. У других – ошибка на тахометре или на «центральном будильнике» – спидометре может и не загореться, но при холодном запуске мотор трясет, слышны хлопки во впускной коллектор, при движении накатом к перекрестку, на светофоре, или сбросе газа, при движении с очень немаленькой скоростью мини может просто заглохнуть, либо просадка оборотов очень критична – владелец чувствует ее, как активный пинок под жо… сзади, поскольку обороты ДВС падают, после система управления пытается отрегулировать это и резко их подбрасывает. Следствие – МИНИ прыгает вперед. Жалоба звучит как «При торможении резко падают обороты, начинается вибрация, а потом толчок»

Забегая вперед, чаще всего это следствие конструктивной несовершенности – смещаются фазы ГРМ. Но то, что это часто, не означает ВСЕГДА. И повторимся, как тупым обезьянам не стоит всех грести под одну гребенку и сходу менять цепи ГРМ, при возникновении такой ошибки.

Работник автосервиса обязан уметь считывать и интерпретировать показания датчиков, которые отражают насколько корректно работает ДВС. Диагност должен на «отлично» понимать, как работает система управления мотором. А порой, в современных реалиях, к большому сожалению, ни механики ни мастера-приемщики не могут ответить на вопрос, что же такое «стехиометрическая смесь»….

Какие параметры считывать и контролировать? Озвучим вероятные причины появления этой ошибки и какие действия, работы, номера запчастей нам светят?

1. Проверить работу Лямбда-Зондов

Чтобы свершить это Господь не напрасно дал нам в руки диагностический сканер и эндоскоп. И руки))))

ПЕРВЫЙ ЛЯМБДА-ЗОНД MINI

Необходимо проверить работу широкополосного датчика кислорода (первый датчик до катализатора, первый лямбда-зонд) и бинарный лямбда-зонда (вторая лямбда, датчик за катализатором). Первый датчик конструктивно сделан так, что изменяет силу тока, но блок управления ДВС для упрощения переводит все в понятные нам вольты. Показания нормально работающего первого датчика:

При прогреве 0.45В
1.45В при работе на холостом ходу
При резком повышении оборотов значение прыгает до 1.8-2В, после должно быстро вернуться к 1.45В
При работе ДВС при 3000об/мин, если резко убрать ногу с педали газа, тем самым бросить двигатель в режим принудительного холостого хода, то увидим, как значения свалятся до 0.0В и так же быстро должны подняться до 1.45В

Если датчику по всем статьям хана, сразу увидим 3.3В и ноль реакции на все наши подгазовывания.

ВТОРОЙ ЛЯМБДА ЗОНД MINI
Здесь все просто – конструктив таков, что в этом датчике возникает ток при обогащенной топливной смеси – 0.7-0.95В и снижается почти до нуля (0.004В) И если наблюдать за сигналом посредством осциллографа, то это синусоида. То есть в отличии от широкополосного датчика, который в любой момент времени четко определяет соотношение топлива/воздуха (air/fuel ratio) вторая лямбда имеет постоянно меняющийся сигнал от обедненной к обогащенной смеси и обратно. НО, ТАКОГО ТИПА СИГНАЛ МЫ БЫ УВИДЕЛИ, ЕСЛИ БЫ ЭТОТ ДАТЧИК СТОЯЛ ДО КАТАЛИЗАТОРА !!! Как в незапамятные времена. Сейчас циркониевые датчики ставят всегда вторыми или третьими, после катализатора, чтобы оценить эффективность работы катализатора.
И на нормальном MINI Cooper с исправным катализатором сигнал от второго лямбда-зонда должен быть максимально приближен к 0.75В

2. ПРОБЛЕМА С ВОЗДУХОМ на впуске и выпуске
Дроссельная заслонка (ДЗ). Первое, что предлагается проверить – регулятор дроссельной заслонки. Но это не совсем о ДЗ. Если забиты (закоксованы) выпускные каналы в ГБЦ, если забит катализатор – так же будет ошибка по массопотоку. Сразу ремарка, которую не устану повторять – это не означает, что надо сразу до замены узла идти!!!! Мол, ошибка 2B68 – меняй дроссель. Тем более, что на атмосферных моторах N12 дроссельная заслонка используется в работе постольку поскольку. Эти моторы оснащены Valvetronic. О этой системе так же была отдельная статья. Последовательность: считать ошибки, вывести показания потенциометрических датчиков ДЗ и во время работы наблюдать за корректностью показаний, которые видит DME (блок управления двигателем). Если все норм, то принудительно запустить план проверки регулятора ДЗ. При этой операции заслонка компьютером будет принудительно поворачиваться от упора до упора и при этом вы отслеживаете показатели, их фактические параметры сравниваются с заданными.
Далее предлагается демонтировать узел и осмотреть его визуально. Не самая скверная идея, учитывая, что снять ее легко. Перед этим я бы все же в обязательном порядке проверил систему впуска на герметичность дымогенератором. Иногда через прокладку самой ДЗ подсос или через отверстие , куда трубка вентиляции от клапанной крышки подходит.

100% хана заслонке? Обычно записывается единовременно куча ошибок, которые никак иначе, как «3.14зда дроссельной заслонке» расшифровать нельзя.
2B1D DME: регулятор дроссельной заслонки, активация

1B1E DME: регулятор дроссельной заслонки, активация

2B22 DME: регулятор дроссельной заслонки, проверка закрывающей пружины

2B2B DME: регулятор дроссельной заслонки, контроль положения

2B31 DME: регулятор дроссельной заслонки, диапазон регулировки

2B32 DME: регулятор дроссельной заслонки, диапазон регулировки

Если приступить к изучению вопроса, то «нарисуется» немалое количество замен этой детали. Один раз изготовить по-человечески не про этот узел. Пять доступных модификаций навевают мысли о попытках исправления некоего скрытого косячка…
13548624190

13547604919 выпускали до 25.02.2014

13547576697 выпускали до 13.06.2013

13547557222 выпускали до 03.02.2009

13547574379 выпускали до 15.03.2007

На MINI Cooper S шли шесть реинкарнаций:
13548675278

13548624189 выпускали до 23.08.2023

13547604918 выпускали до 15.11.2013

13547576698 выпускали до 13.06.2013

13547574380 выпускали до 24.10.2007

13547528179 выпускали до 05.03.2008

Аналог A2C59513208
406241148090 для многих до сих пор сюрприз, что на миник подходит дроссель от ГАЗели)

ВЫПУСК

Следует осмотреть выпускные каналы ГБЦ и коллектора на предмет зарастания нагаром. Какая речь может идти о правильном наполнении цилиндров воздухом, если выхлопным газам деваться некуда))

Продолжение истории с забитыми каналами – забитый катализатор. Хорошо, если есть подсказка, ошибка P0420 неэффективная работа катализатора (неэффективный КПД катализатора)

3. Датчик давления окружающей среды (смотри пункт 6) Через отверстие на наружной стороне датчика давление воздуха поступает на элемент обработки. Давление во впускном коллекторе действует с противоположной стороны и таким образом датчик может определить перепад давлений. На датчик подается напряжение 5 В и масса от DME. По сигнальному проводу информация о перепаде давлений передаётся на DME. Кстати, именно поэтому, когда владелец описывая неисправность говорит, что «наблюдается это чаще, когда влажно или дождь. Не знаю, имеет значение или нет…» Ответ : ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ. Обратите внимание на датчик MAP во впускном коллекторе.

4. Система впрыска (например неисправна топливная форсунка. Тогда будет «троение», ошибка по коррекции состава смеси и 2B68 вторична. Рассматривать, как по неплавности хода и пропускам воспламенения локализовать неисправный цилиндр даже не интересно)

5. Подача топлива (чтобы ушатать топливный насос низкого давления на MINI с мотором N12 и N16 нужно, чтобы серьезно не повезло или же вы заливаете в топливный бак такой шмурдяк, что вам эта статья ни к чему)

6. Датчик давления во впускном коллекторе

Помимо ДЗ советую проверить сразу всю систему впуска. Давление во впускном коллекторе фиксируется простым MAP сенсором (Manifold Absolute Pressure). На дорестайлинговых MINI не было MAF и поэтому чуть датчик загрязнен – все. Система падает в аварийный режим. А именно этот датчик фиксирует все косяки по воздуху. Датчик работает по схеме измерения перепада давления и температуры всасываемого воздуха во впускном коллекторе. Напряжение на датчике от 0.5В до 4.5В (что соответствует давлению во впуске 25кПа или 0.2бар – 250кПа или 2.5бар.

Нормальным, как я помню с тех времен, как был студентом, является давление 28-35кПа (то есть давление ниже нормального атмосферного, которое, как мы все знаем 1.0бар или 101кПа. То есть разряжение во впускном коллекторе на холостом ходу в идеальном моторе 72кПа. Плюс/ минус)))). Чем выше давление (меньше разряжение), тем хуже состояние ЦПГ (цилиндропоршневой группы) или где-то подсос воздуха, или проблемы с фазами ГРМ, или проблемы с впускными клапанами. Можно замерить вакууметром, хотя я расцелую того, кто умеет ныне пользоваться этим примитивнейшим девайсом, просмотреть через сканер – то, что «видит» DME, осциллографом. КЛЮЧЕВОЙ датчик по показаниям которого регулируется положение дроссельной заслонки – это он. По инструкциям – при наличии следов масла на активном считывающем элементе, следует этот датчик заменить. Тоже смелая рекомендация – если мотор изношен, следы масла во впуске будут всегда. Как проверить доступным способом? Самый простой способ проверить датчик MAP — при выжатой педали газа, при нагрузке на двигатель (интенсивный разгон) показания абсолютного давления во впускном коллекторе практически равны барометрическому давлению — датчик исправен (скорее всего). Если же показания датчика искажены, то ДВС может работать на бедной смеси или напротив, на обогащенной – в зависимости от того, в какую сторону лжет датчик. Может быть ошибка по первому датчику кислорода (суммирующая коррекция состава смеси вовсе не из-за первой «лямбды»?) Возможно кислородник фиксирует то, что действительно есть после неправильного горения, которое происходит по причине того, что топлива в цилиндры подается не то количество, которое нужно (датчик давления воздуха врет)

13627599905 Датчик разности давления.
В оригинале BOSCH 0261230254, но с определенного момента тот иной раз дороже оригинала. В идеале проверять его показания осциллографом. Вообще по показателям MAP хороший диагност может определить, какой цилиндр имеет проблему.

В тот момент, когда будет демонтирована ДЗ, для осмотра осмотрите полости впускного коллектора на наличие влаго-маслянных лужиц)))) Не очень по-научному, но именно так написано в технической документации от производителя: «…масляный конденсат из вентиляции картера распределяется по воздушному каналу от компрессора (турбонагнетатель ОГ), в охладителе наддувочного воздуха, в системе впуска до впускных клапанов. При длительной эксплуатации в нижнем режиме частичной нагрузки возможно образование небольших «лужиц» конденсата в наиболее глубоких местах воздушного канала, в частности, в охладителе наддувочного воздуха.

При резком ускорении температура в камере сгорания увеличивается. При этом начинается обгорание отложений в камерах сгорания. Одновременно увеличивается расход воздуха в воздушном канале, то есть, в охладителе наддувочного воздуха. Лужицы масла увлекаются потоком воздуха. Капли масла попадают в камеры сгорания.

Поскольку масло не является антидетонационным, оно воспламеняется уже в фазе сжатия при контакте с горячими накаленными отложениями в камере сгорания»

То есть другими словами, при общем износе мотора, когда давление картерных газов велико и масло обильно попадает во впуск, картина выглядит так. Потоком поступающего воздуха капельки масла и влаги размазаны по системе. Как только вы, владелец, заглушили мотор и оставили его на длительную стоянку эта масляная пыльца, размазанная на всех внутренних стенках впуска стекает в нижние точки и образует «лужи». Как только владелец утром запустил своего железного коня, поток воздуха подхватывает это масло ( а в холодное время года эмульсию) и пока мотор не пережуют эту жвачку и как матерый курильщик не отхаркнет в выхлоп мы наблюдаем прыжки оборотов и хлопки во впускную систему. В 2011-м на своих MINI лечили это установкой маслоотделителя. И чудо!!!! Все проходило! Но до зимы))))))))) В зимнее время года маслоотделитель превращает типичного владельца MINI в опытного водителя-механика таксиста, у которого старая отжатая «Волга» и он по малейшему звуку определяет неисправность! Короче, даже будучи механиком мы пропускали момент, когда нужно сливать конденсат с бачка маслоотделителя, в нем вся эта чача замерзала и повышенным давлением картерных газов на наших миника выдавливало маслом все, что можно. После нескольких предпосылок, чудом не приведших к ремонту мотора мы сняли эти девайсы и выкинули их на#.

7. Качество топлива (…не верю. Имея два MINI R-серии, R56 2009 и R55 2011, я принципиально проводил такие эксперименты и заливал в бак такое, что рафинированный московский хипстер сразу потерял бы сознание, но нет – из-за топлива подобного не встречал. Но производитель утверждает, поэтому этот пункт здесь)

8. Негерметичность смазочной системы двигателя (а под этой последней скромной и очень неброской причиной кроется весь лютейший ужас с механизмом ГРМ и системой VANOS)
Отметим только один важный пункт – из неявного: часто при ремонте двигателя ГБЦ в сборе отправляют на опрессовку, замену втулок клапанов, замену седел клапанов и после сборки, о ужас, мотор не работает. При запуске его трясет, он чихает и пресловутая 002B68 молчаливой укоризной маячит перед механиками)) Один нюанс, на который все забивают: помимо электромагнитных клапанов VANOS, управляемых ШИМ сигналами в головке блока цилиндров есть обратные клапаны. Обычные шариковые клапаны, которые не дают стечь всему маслу с ГБЦ во время длительной стоянки. При серьезном же ремонте ГБЦ она ГРЕЕТСЯ до температур +-150градусов. И этим маленьким обратным клапаночкам приходит конец.

Самоблок

Тюнинг MINI

Установка самоблокирующегося дифференциала на MINI F-series: улучшаем проходимость на бездорожье.

Цель установки: self-locking differential позволяет улучшить управляемость и проходимость автомобиля в условиях бездорожья. Это может быть полезно для тех, кто часто ездит по грунтовым дорогам или в условиях обилия снега и грязи.

При агрессивной езде и движению по скользким поверхностям позволяет снизить частоту включения штатных систем контроля тяги и контроля пробуксовки ведущих колес, что приводит к уменьшению износа тормозных механизмов.
Если вы активный водитель, блокировка дифференциала, позволит вам более полно реализовать все возможности вашего автомобиля.
Не требует обслуживания, срок службы равен сроку службы стандартной трансмиссии. Безопасная и прогрессивная в использовании блокировка дифференциала смещает крутящий момент на колесо, которое имеет лучшее сцепление с дорогой. На практике это означает уменьшение недостаточной поворачиваемости, а также большую стабильность и устойчивость к вмешательству ABS при резком торможении.
Кроме того, самоблокирующийся дифференциал уменьшает пробуксовку колес при начале движения и улучшает показатели ускорения. В условиях плохого сцепления с дорогой, на заснеженных трассах, он обеспечивает наилучшую работу стандартной системы полного привода.

Одни плюсы! Но по порядку.

Для начало давайте разберемся, что же такое самоблокирующий дифференциал, или «самоблок», в простонародье. «Что это такое и с чем его едят?» А здесь, мы неминуемо вынуждены хотя бы «на пальцах каснуться того, что вообще такое дифференциал? Сразу оставим ремарку, что всеобъемлюще расписывать какие бывают дифференциалы, типы блокировок и методы их реализации мы точно здесь не будем.
В двух словах, классический дифференциал – это механизм для передачи и распределения крутящегося момента от ведущего вала КПП/ раздатки/ хвостовика карданного вала на ведущие колеса авто. И механизм этот должен при этом иметь способность на каждое колесо передавать момент различной величины. Нужно это по причине, что при прохождении поворота внутреннее и наружное колеса автомобиля проходят разное расстояние. Такой тип дифференциала называется свободным. Устройство выдумали в 1825-м и база до сих пор принципиально не изменилась. А теперь самый главный вопрос: зачем этот дифференциал блокировать? Потому что дифференциал имеет один главный недостаток…

Для MINI ближе кольцевые гонки и Track-дни, где счастливые обладателели этих больше городских болидов могут по максимум отжать весть потенциал, который заложен в машины. Поэтому за пример мы возьмем кольцевые гонки.

Там, в спорте, используется не полная постоянная блокировка, а дифференциал повышенного трения. Он же «cамоблок» (поскольку самоблокирующийся). Суть в том, что при прохождении скоростного поворота внутреннее к повороту колесо разгружается, вплоть до отрыва от асфальта – уверены, что многие это видели в трансляциях гонок в роликах на YouTube. Так вот, что бы не терять скорость в таких ситуация и нужен самоблок. Как только разгруженное колесо открывается от дорожного полотна и начинает раскручиваться в воздухе, дифференциал блокируется. Тем самым передавая мощность на нагруженное внешнее колесо, которое продолжает ускорять автомобиль, без пробуксовки незагруженного колеса.

Самоблокирующиеся дифференциалы существуют четырех основных видов, в зависимости от способа увеличения трения:

червячные (дифференциал повышенного трения типа Torsen, например),
дисковые,
с использованием вискомуфты,
с электронной блокировкой.

И сейчас все эти виды блокировок или их имитация могут применяться на MINI.

С завода, например на MINI F56 JCW подтормаживается буксующее колесо. Блокировки трансмиссии нет, но эффект схожий. На F54 JCW узел распределения продольного момента переменно распределяет крутящий момент на передний и задний мосты, так же система контроля устойчивости имитирует блокировку дифференциала, воздействуя на тормоза незагруженного колеса.

А про дисковые и червячные самоблоки чуть подробнее.

– Дисковые самоблокирующиеся дифференциалы быстрее и жестч, и если вы хотите достичь каких-то результатов на кольцевых гонках, то читайте об этом. Однако в городе вы будете дерганным, руль тугой, звуки при поворотах и периодически будете вынуждены регулировать дифференциал.

– Редуктор с червячной автоматической блокировкой. Это некий компромисс между спортивными увлечениями и гражданской эксплуатацией. Часто подобные самоблоки идут в штатные модели разных авто прямо с завода.

Наши ребята устанавливали червячную блокировку дифференциала для Mini Cooper S (6MT) F55/F56 от компании QUAIFE (“Квайф”) Диффернециал относится к типу с ограниченной степенью проскальзывания LSD (Limited Slip Differential). Компания же была основана в 1965 году в Великобритании и в данный момент она управляется профессиональным автогонщиком. Люди делают ТОЛЬКО трансмиссии более полувека: редукторы, коробки переключения передач и сопутствующие части трансмиссий как для профессионального спорта, так и на штатные конвейеры.

Расскажем про установку самоблока в MINI Cooper F55S, который оснащен 6-ти ступенчатой механической коробкой передач Getrag GS6.

Процесс снятия МКПП, я описывать не будем, поскольку процедура тривиальная. Вот вам ссылка на мануал от производителя, друзья: https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/f55-cooper-s-hat/repair-manuals/23-manual-gearbox/23-00-manual-gearbox/1VneJN93F9

Располовинив коробку мы извлекаем дифференциал. Далее логично установить новые подшипники, так как старые при снятии легко повредить, переставить ведомую шестерню главной передачи и собрать в обратной последовательности. И в этот момент самое интересное. Компания, которая продает самоблок, рекомендует купить в комплекте подшипник от Timken-LM501349.

Собственно, это и сделал наш клиент. Какого же было его огорчение, когда мы распаковали подшипник и поняли, что внутренняя обойма подшипника меньше диаметра вала на 6.0мм. Сообщив клиенту печальный казус, мы начали искать необходимые детали по всей Москве и МО. Кто ищет, тот находит. Спустя пару дней держали в руках эти заветные, нужные детали. Оперативно собрали машину – далее все было штатно и сообщили владельцу о готовности. Клиент был счастлив, что все получилось так скоро и качели с поставщиками самоблокирующегося дифференциала можно будет дальше не раскачивать.

Оставляем ссылку, где можно самостоятельно купить самоблок, а так же видео по установке:

https://racestage.ru/quaife-blokirovka-differentsiala-dlya-mini-cooper-s-6mt-f55-f56

В дополнение, если в голову Вам пришла интересная мысль, связанная с тюнингом и доработкой Вашего MINI, или же у вас остались вопросы по материалу выше, либо нужен совет по блокировке дифференциала квайф, пишите нам в Telegramm или просто звоните:

+7926 125 13 67

Все работы были выполнены в Лондон-Авто ВОСТОК, ул.5-я Кабельная 2с6

Корпус масляного фильтра MINI Cooper F56

Мотор MINI

ЭFка (модельный ряд MINI Cooper, выпускающихся с 2014-го по 2023-й) некогда считалась не то, чтобы неломучей, а вовсе бессмертной))) Мини Купер R56 с его кучей болячек виновен в том, что на его фоне все машины надёжнее. Но эFки пробег наматывают и всё чаще оказываются в одном из наших сервисов. И вот когда 15 марта 2023-го года, одновременно в каждом из 4-ёх наших техцентров оказался MINI, у которого вытек антифриз через лопнувший пластиковый стакан корпуса масляного фильтра, мы поняли, что стоит эту болячку описать🤣
Итак, то ли дело в попытке производителя сэкономить и выполнении им масляного стакана MINI из поганого пластика…

Итак, то ли дело в попытке производителя сэкономить и выполнении им масляного стакана MINI из поганого пластика… Не исключён вариант, что антифриз делает своё чёрное дело и ослабляет пластик, как это было на предыдущем кузове, на MINI R55-R61 с моторами N12, N14 и N16, N18:
1. Тройник от расширительного бачка — при ТО, когда меняется масляный фильтр, этот тройник лопается и видно, что из пластика, толщиной в 2-3 мм, осталась стенка толщиной 0.5мм.
2. Патрубок от насоса охлаждающей жидкости (помпы) к термостату. Точно такая же причина — рассматривая пластик диву даёшься, что за антифриз течёт по жилам наших MINI 😁
А быть может это совокупность факторов — пластик, напечатанный на 3D принтере из говна и палок, кислотный антифриз, повышенная температура работы двигателя и щепотка чего-то ещё)
Итог: внутренняя перегородка корпуса трескается, откалывается, профильная резиновая прокладка после этого свой уплотнительный функционал не выполняет и сходит с этого поезда)

Лечение… На данный момент это замена корпуса на новый.

11 42 8 585 235 Масляный фильтр
11 42 8 511 391 Масляный фильтр — снят с производства в 20.08.2014

Ну а далее, есть нюанс) Начали появляться неоригинальные детали. Всех мастей и из разных материалов. Мы проводили разные эксперименты — и гарантийные замены неоригинального корпуса масляного фильтра были. А посему, поскольку мы предоставляем на все работы и запчасти гарантию 12 месяцев, если на берегу не оговаривается иное. А в данной ситуации, поскольку цена мотора сейчас стремится вылететь на орбиту нашей планеты, ситуация как раз делится распутье на двое:
или новый оригинал с гарантией 12 месяцев или новый неоригинал с гарантией от 3 месяцев. Вариант б/у с гарантией неделю или отсутствием таковой не обсуждаем.

Система Valvetronic

Мотор MINI

Второе поколение MINI, которые производились с 2006-го года по 2016-й оснащались моторами с системой с хитрым названием Valvetronic.

Система Valvetronic – это отдельный механизм, расположенный в ГБЦ, который регулирует высоту поднятия впускных клапанов. Баварцы, которые и внедрили эту технологию в совместно разработанный Пежо, Ситроен, БМВ, в мотор для мини сделали это для оптимизации работы мотора, который мог обходиться без дроссельной заслонки и отмерять количество попадающего в цилиндры воздуха регулировкой высоты поднятия клапанов.
Однако инженеры MINI/ BMW всё же оставили дроссельную заслонку для регулировки работы двигателя, при холодном пуске, прогреве мотора до рабочей температуры и в аварийном режиме, если Valvetronic выйдет из строя. А из строя он выходит)

Механика Valvetronic состоит из электромотора, который через червячную передачу проворачивает эксцентриковый вал. Его эксцентрики нажимают на промежуточные роликовые рычаги, давящие на рокеры клапанов и те открываются на высоту, в зависимости от того, какой поворот эксцентрикового вала.

Неисправности Valvetronic.
Из строя выходит электромотор. Его корпус сделан герметичным и на первой генерации и при втором исполнении на рестайлинговых MINI, чтобы графитовая пыль при износе щёток не смешивалась с моторным маслом. Во второй генерации моторчик и датчик положения эксцентрикового вала объединены в единый узел.

Износ впускного распредвала, на который постоянно давят мощные возвратные пружины промежуточных рычагов системы. Они прижимают распредвал к верхним крышкам, в которых отсутствуют каналы смазки. Со временем шейки распредвалов или верхние крышки изнашиваются.

Износ зубчатого сектора эксцентрикового вала и самого червячного вала электромотора вальвотроника.

Проворот зубчатого сектора относительно оси вала. В этом случае датчик положения эксцентрикового вала распознаёт несоответствие желаемого угла поворота и записывает ошибку. Миник ловит “Ограничение мощности”, вся система работает в аварийном режиме.

Неисправность системы силового питания управляющего реле. У АКБ с завода не самым удачным образом расположена монтажная коробка, в которой окисляются и сгнивают провода.

Пружины, амортизаторы, диагностика по фотографии

Подвеска MINI

https://ta.garagegurus-eu.info/technical-area/assets/monroe/suspension-simulator/

– Здравствуйте, а можете диагностику ходовой системы на моем Range Rover по телефону сделать?
– Да, но чтобы прям совсем точный диагноз получить, советуем выполнять указанные работы по фогографии….
Кажется, что мы вплотную приблизились к временам, когда такой диалог, между владельцем MINI, Jaguar или Land rover и работником автосервиса, возможен.

Несколько лет назад один из мировых лидеров по производству амортизаторов, пружин и иных основных элементов подвески, MONROE создал некую форму симулятора состояния подвески автомобиля. Пользователь может внести определенные понятные и известные для него характеристики ходовой системы, пробег автомобиля, данные о состоянии шин и по получить расчетный итоговый ресурс пользовательских показателей – как изменился тормозной путь с износом элементов подвески, насколько возрос расход топлива или увеличился процент крена и тп. и тд.

Сразу хочется обозначить, что мы адекватные ребята и понимаем, что диагностика больного по фотографии…. Спорно)))) Чертовски спорно!) Однако, примечательно, что подобный аттракцион разработала компания Монро. Люди более 100 лет занимаются только подвесками авто. Это гигант, у которого несколько заводов в разных странах мира и самые передовые технологичные ноу-хау разрабатываются именно этими ребятами. Пружины амортизаторов с измененным размером и шагом витков, с изменяющимся диаметром самого прутка, пружины с компенсацией боковой нагрузки – то, что мелким производителям не доступно, эти мастодонты делают. Они поставляют свои изделия на конвейер самым именитым автопроизводителям. По той лишь причине, что они могут себе это позволить. Им по карману дорогие эксперименты. И статистика наработок на тот или иной отказ у них больше, чем у многих из их конкурентов. Поэтому, учитывая накопленную статистику от Monroe, надо осознавать, что использовать полученные результаты можно и нужно для усредненного среза владельцев автомобилей, минуя явных отмороженных спортсменов. И при таком обращении к этому калькулятору состояния подвески кажется, что получаемые результаты не так далеки от истины. А бонус – диагностика вашего Jaguar, Land Rover или MINI Cooper будет БЕСПЛАТНОЙ, сделаете ее вы самостоятельно и для этого можно из кроватки не выползать)))))

Резюмируя, несколько наших наблюдений – замена амортизаторов преследует наши машины раз в 60 000 – 80 000 км. Разумеется, пыльники и отбойники следует менять совместно с амортиками.
Верхние опоры передних амортизаторов MINI – при замене амортизатора или пружины следует осмотреть досконально, так как демпфирующая резина отслаивается от внутреннего подшипника.
Каждое ТО следует обращать и чистить стойки пневмобалоннов LR и RR от грязи. Тогда сам баллон вам спасибо скажет и люксовый внедорожник не встретит вас по-утру низким поклоном, рухнув на земь, по причине того, что лопнула пневма.
Исключительная надежность задних пневматических стоек Land Rover Discovery 3/4. Британские инженеры доказали…. Ну и молодцы!)
Задние пружины MINI Countryman. Характерная неисправность. Для веса от 1400кг пружинки слабы… Причем, практическое наблюдение – если менять не в паре, то вторая лопается в течении месяца.

Диагностика MINI в Москве бесплатно, удаленно, по-кра-со-те!)))))
Диагностика Land Rover в Москве бесплатно, по-фотографии!))))
Диагностика Jaguar в Москве бесплатно – просто скажите, какой у вас пробег))))))))))

P.S.: хейтерам, которые не спят, неустанно мониторят наши посты, дабы покарать нас за техническую неточность, или ткнуть нас носом в наши ошибки, сообщаю, что это юмора пост))

Санкт-Петербург
📍 Шафировский проспект 26 – ПИТЕР
Москва
📍5-я Кабельная 2с6 — ВОСТОК
📍Дмитровское ш9с4 — СЕВЕР
📍ул. Автозаводская 20с8 — ЮГ
📍ул. Вешних вод 4с140 — ЯРОСЛАВКА

Замена втулок переднего стабилизатора на MINI Cooper

Подвеска MINI

Итак, дамы и господа, сегодня на повестке дня у нас борьба со стуком или скрипом в передней и задней подвеске MINI Cooper! Несмотря на звание MINI, масса автомобильчика начинается от 1100кг, а диаметр стабилизатора поперечной устойчивости, при такой жесткой подвеске, мал. Да и дороги матушки России так же вносят существенную лепту в ресурс этих мелких резиночек.
Сзади замена двух втулок занимает пол-часа и не вызывает никаких вопросов. А вот по передней подвеске техническое решение инженеров, проектирующих Мини Купер, вызывает изумление)) А именно тот факт, что длина болтов, крепящих скобы втулок стабилизатора, имеют такую длину, что их не возможно изъять, без опускания подрамника. И светлые головы, рьяно рвущиеся самостоятельно заменить копеечную деталь, подобно волнам, разбивающимся о прибрежные скалы, стопорятся при начале работ. А некоторые, особо пытливые умы и вовсе разрабатывают чертовски оригинальные методы этой процедуры))))
Ну а счастливые сервисмены, то есть такие замечательнейшие ребята, как я, с радостью берутся заменить втулки переднего стабилизатора со съемом подрамника за дорого. И игнорировать данные стуки долго очень не желательно, поскольку в зазор между стабилизатором и втулкой попадает грязь и вырабатывает сам стабилизатор. Рано или поздно (скорее рано) это сделает замену втулок бессмысленной. А надо ли снимать подрамник? В большинстве случаев — нет.
Приступим! технически процесс представляет следующее: откручивается болт крепления рулевого карданчика в ногах водителя, в салоне. Болт на 13. При этом необходимо зафиксировать рулевое колесо малярным скотчем, скажем, дабы оно не провернулось от состояния “колеса прямо”.
После отворачиваем болты снизу: 3 сзади, 1 крепления обоймы сайлентблока переднего рычага, 1 болт крепления подрамника спереди, с каждой стороны автомобиля, соответственно. И ВСЕ. Больше ничего отворачивать не следует. Если только не нужно снимать рычаг.
Открученные болты позволяют оттянуть подрамник на 5-10 см, подставить импровизированный упор сзади, между подрамником и лонжероном и, сначала ослабить болты крепления втулок стабилизатора, а после ключиком накидным, и в идеале, трещеточным, на 18 откручиваем их и урррррра! Втулки в руках!
Справедливости ради стоит сказать, что случается так, что не выкручиваются болты, хоть лопни! Однако наша боевая подруга, газовая горелка, сделает их сговорчивее)) Необходимо греть торцы болтов. Иногда и правда приходится снимать подрамник и опускать его на землю и с трудом выкручивать болты. Но это случается крайне редко. Или оооочень долго никто этого ранее не делал или, напротив, какой-то славный удалец затянул все с неимоверным моментом. После таких, бывало, и резьбу приходилось восстанавливать. И при снятии подрамника на R56 и опускании его на землю необходимо отсоединить разъемы на блок EPS и разъем на датчик высоты дорожного просвета, при ксеноновых фарах!
Собираем мы все в обратной последовательности, при этом, обильно смазываем болты. И на кузове R50-R53 такой фокус вряд ли удастся. Там все придется отрабатывать по честному)))
И теперь последняя глава в тексте, но на последняя по значению. Оригинальные втулки изготавливаются резиновыми. Опыт же подсказывает устанавливать при замене полиуретан.

втулка стабилизатора задняя
16мм 33556754823
16,17мм 36136781151 — 18011817
18мм 33556772788 — 18011836

втулка стабилизатора передняя
21.5мм 31356772843 — 18011819
22.5мм 31356757146 — 18011814
23.5мм 31356772844 — 18011815
24мм 31356758302 — 18011816

И P.S.: на MINI Countryman втулки переднего стабилизатора меняются в течении получаса, поскольку болты откручиваются снизу. Вот же немецко-английский технический гений! Ведь могут ведь, когда хотят!)))))

Информация для рукастых: forum.london-auto.ru/viewtopic.php?f=2&t=27

london-auto.ru/cars/eto-i…atora-na-mini-cooper.html
vk.com/club129245107
www.facebook.com/LondonAutoMINI/
www.instagram.com/londonauto_mini

Чип – тюнинг MINI.

Тюнинг MINI

оно мне надо вообще? И с какой стати MINIки выезжают с завода со “связанными ножками”? То есть на заводе почему-то искуственно “душат” моторы, из которых заведомо можно выжать ЕЩЕ! Причин несколько: производитель связан законодательством той или иной страны, экологическими нормами. Второй немаловажный факт – львиному большинству владельцев MINI Cooper вполне себе хватает тех характеристик, которые продает изготовитель. Ну правда – MINI и в стоке прекрасен) Однако,

“Всегда желания с разумом боролись,

Довольство не спасает от фантазий.

В привычном счастье есть однообразье.

Дай людям солнце – захотят на полюс…”

Как повышение мощности и крутящего момента скажется на расходе топлива? Разумеется, он увеличится. Но… Вот здесь интересное наблюдение. Увеличился бы, если бы авто форсировали для спортсмена, который отжимает из своего болида весь его потенциал. Однако обратная связь показала – сначала расход увеличился, а спустя какое-то время уменьшился. Как объяснить? Потому как после нашей работы клиенты хотят пощупать то, что они купили. И пробуют веЗде, где только можно – “ну как оно вообще”?! После, почувствовав, что машина зверь, привыкают и снова эксплуатируют, как привыкли ранее. И поскольку многие параметры чуть изменены – да, расход действительно может сократиться. В целом – потому как, увеличив крутящий момент и приемистость мотора на низких оборотах, мы разгоняемся на нашем Cooper’е, как на GP)), с меньшим нажатием на педаль газа.
А что будет с ресурсом силового агрегата после чип-тюнинга мини? Он сократится. ) Во всем важен баланс. Чем выше мощность, тем более требователен мотор к обслуживанию, качеству топлива и моторного масла. То есть после отжига, дать двигателю поработать на холостых оборотах, дабы турбина охладилась и на штатных турбомоторах нужно, а на чипованных – маст хэв! Масло в двигателе будет стареть быстрее, чем рассчитано при заводских настройках и тому подобное. Вот почему производитель делает мотор чуть дефорсированным, в угоду ресурсу, рассчитывая на огромную аудиторию потребителя, кого все и так устроит. Именно поэтому идеальный спортивный автомобиль – это тот, который развалится сразу после пересечения ленты финиша! Иной исход будет означать, что инженеры реализовали не весь потенциал! Но для обычных владельцев MINI (звучит, как нонсенс, но вы поняли о чем мы))) ) можно достаточно безопасно, без изменения “железа” сделать ваш мини купер чуть повеселее)) И мы делаем это)

Итог рассуждений или P.S.: все наши собственные MINI каждого сотрудника чипованы. И мы сказочно довольны!!!

Марки MINI	Мощность stage1	Крутящий момент stage1	Прибавка
F series (F54, F55, F56, F57, F60)
MINI Cooper F55… 1.5 136hp (220Nm)	160	300	+24
MINI Cooper S F55… 2.0 192hp (270NM)	260	400	+68
MINI Cooper JCW F55… 231hp (320Nm)	270	400	+39
MINI Cooper F60D 2.0 150hp (330Nm)	190	400	+40
MINI Cooper S F60D 2.0 190hp (400Nm)	220	440	+30

СТОИМОСТЬ: для MINI Cooper и Cooper S 28000руб. Для MINI Cooper JCW 24000руб

Марки MINI	Мощность stage1	Крутящий момент stage1	Прибавка
R series (2007-2013) or Countryman (2010-2016)
MINI Cooper R56 1.6 120hp (160Nm)	130	175	+10
MINI Cooper S R56 1.6 175hp (240Nm)	200	280	+15
MINI Cooper S R56 LCI 1.6 185hp (240Nm)	210	330	+25
MINI Cooper JCW R56 1.6 211hp (270Nm)	230	340	+29

СТОИМОСТЬ: 18000рублей

Мощностные характеристики после модификации могут отличаться от рассчетных, так как зависит многих факторов (топливо, температура, состояние двигателя и тп.) Но не более 5% от рассчетных характеристик.
Актуальность цен, возможность и целесообразность чип-тюнинга на вашем MINI уточняйте пожалуйста позвонив в сервис.

Дооснащение MINI

Установка автосигнализации с автозапуском MINI Cooper R55, R56, R60	65000
Установка автосигнализации с автозапуском MINI Cooper F56, F54 MINI Cooper Clubman, F55, F60 MINI Countryman	50000

Разговаривают два джентльмена: — Иногда, сэр, жениться — это как попасть в пасть крокодилу. — Не надо рыбачить где попало, сэр.

Обслуживание и ремонт MINI

Теплообменник АКПП. 24 14 8 627 861

DME 002B68 массопоток воздуха, достоверность или DME 002B68 Air Mass Flow Plausibility или p111b (код неисправности SAE)

Причины эти вероятны исходя из того, как в этих моторах происходит расчет воздушной массы:

Дооснащение MINI